炖吊子是北京人特喜欢的一道菜，虽然有点重口味儿，但吃起来真香、真解馋，也充满了北京特色。
对于外地朋友来说就不一定知道这道菜了，而且因为炖吊子这个名字闹过笑话。
话说十多年前，一外地朋友来京办事，每天就吃喝在酒楼里。
有一天他提出要换换口味儿，想吃点儿老北京的玩意儿。那就吃烤鸭或涮羊肉，他说这东西太”高雅”，想吃点儿”民间”的”土菜”。
于是带他来到一家老北京餐厅，要了几个菜，其中有一道是北京”炖吊子“。
“炖吊子“上来后，他用筷子扒了扒里面的东西，皱着眉头问：什么动物身上的？能吃吗？
猪的，能吃，挺好吃的，吃吧。
他夹了一筷子小心翼翼地放进嘴里，然后点头儿说不错，后又摇着头不解地说：人家别的菜系对这类菜都起一个比较婉转的名字，像红烧牛鞭、鹿鞭什么的。你们北京人也太不文明了啦，就直接叫”炖屌”啦。
乍听之下没反应过来，等反应过来后大笑着向他解释：是炖吊子，是吊不是屌。北京没有“炖屌”这道菜！
他用那带有鸟音的普通话说：屌，不还是屌吗？不就是加个“子”字啦？
连旁边就餐的人都笑了。忙不迭的解释：这里没屌什么事儿！是吊！
他问：怎么叫这么个名字，让人误解。我们怎么听怎么像“屌”啦！
炖屌就炖屌吧，别跟丫这儿瞎争竞了：吃吧，反正不是炖人屌就行！要不打大清那会儿后宫就得超编。
连服务员带周围的人全笑了。
其实炖吊子这道菜得名于器具，炖吊子早先用的炊具就叫“铫子”。
铫子是我国一种古老的容器，有陶器也有瓷器，还有金属的。
其形状有些像提梁壶，有的有盖儿，有的没盖儿，边儿上有三个爪儿，还有一个流儿，类似于壶嘴儿。
好多人不知道它叫什么，就管它叫壶，其实它就是铫子，边上儿的三个爪儿是用来挂提梁或拴铁丝的，可以吊在空中，底下生火，用于烧水炖吊子，也可以煮饭。
人们用它来制作“山寨版”的苏造肉，就叫“炖铫子”。
后来这种容器少了，就改成了砂锅，可能是觉得铫字比较难写，所以就改成了炖吊子，其实想想没对，原来用铫子，可本身也确实是吊着的，所以叫“吊子”也没错儿！
都说炖吊和卤煮是苏造肉演变过来的。
那既然俩人儿是一母所生的亲兄弟炖吊子，那干嘛一个叫卤煮、一个叫吊子呢？
有火烧的叫卤煮火烧，没火烧的直接叫卤煮不就完了吗？虽然外观上差不多，但是二者还是略有区别的，除了一个算主食，一个算菜之外，做法和吃法上也有区别。
卤煮火烧是因为造价原因成为弱化版的苏造肉，大锅煮制，猪肠、肺、火烧、豆腐等主料也是整块的在锅里。吃的时候得把火烧等食材捞出来切块儿，火烧讲究切井字刀，豆腐切三角，小肠、肺头剁小块，从锅里舀一勺老汤往碗里一浇，根据个人口味，可以添加醋、蒜泥、辣椒油、豆腐乳、韭菜花儿等小料儿。
炖吊子被发明更是为了降低成本，所以才用廉价的猪下水代替，去掉其中的火烧，只用猪肠、肺、肚等，但不加猪肝。加入炸豆腐慢炖至软烂入味。是用砂锅慢火煨炖，食材都是切块儿后下锅。除了炖肉的作料儿之外，食用时无需再添加小料儿。
另外，名字上的巨大差异，也不仅仅是因为做法和吃法上的不同，还有一个重要原因就是刚才说到的容器铫子，有人说起先都是把砂锅吊起来架在火上炖。
卤煮火烧和炖吊子虽然有很多区别，但其实味道相似，都是各种肥腻，各种解馋，各种酱油和酱豆腐味，里面还得有点大蒜末，适合搭配点小酒，配上秋、冬的寒凉和肃杀，胡同里的树都掉光了叶子，微醺之中，吃一口肥肠，再来一口猪肺，喝一口小二，那叫一个滋润……
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综合网络
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